LE SITE D'INFORMATION DE LA recherche aide C-G-U s'identifier s'enregistrer accueil Auteur Message vison Invité Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré Ajouté le 21/12/2008 0508 Message Bonjour. tronçonneuse Stihl 029 je m'aperçois avec désolation que le filetage d'un des 2 goujons de fixation/serrage du guide chaine est foiré et que son écrou ne va rapidement plus rien serrer du tout. Apparemment c'est le même problème que snoop j'ai pas l'impression qu'il ai résolu. une vue éclatée ,ne montre pas leur fixation. Quelqu'un a t il une idée de la fixation de ces goujons dans le carter en alu ? Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré posté par vison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mobial Invité Ajouté le 21/12/2008 1159 Message Attention si vous téléchargez un fichier compressé,et s'il contient une extension .exe une fois décompressé de ne pas l'exécuter >> poubelle et merci de signaler le message le logo alerte en bas à gauche Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré posté par vison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> vison Invité Ajouté le 21/12/2008 1443 Message Merci Arthur_1810. grâce à cette référence j'ai trouvé d'autres vues éclatées ,sur Stihl 029 les 2 goujons sont différents le mien foiré frontal étant 1127 664 2400 Vis à embase je suppose que le filet noyé dans le carter alu est un pas à droite et reste à savoir si on arrive à le deviser sans bousilerle taraudage du dit carter. Au quel cas il faudra que j'utilise les infos de Mobial,mais j'espere ne pas devoir faire ça . Merci Mobial ,pour l'heure ce sont les filets de la partie Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré posté par vison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> vison Invité Ajouté le 21/12/2008 1727 Message Ok Sebourlon. "trou est débouchant dans le réservoir d huile".. bonne chose ,sauf à vérifier que des particules métalliques n'y entre pas pendant l' vidanger sans doute.. "goujon m10-m8" oui , à condition d'en trouver un , sais tu où ça peut se trouver? Qui as déjà démonté/dévissé un goujon pareil ? savoir si ça se fait bien ,sans arracher la moitié du carter... Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré posté par vison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mobial Invité Ajouté le 21/12/2008 1852 Message Ça revient à faire cela en perçant et taraudant un bout de vis de 10 m/m, tu le visse dans le nouveau format en le collant au rouge. Après quoi tu remets une visse de 8 m/m à la longueur voulu de ta machine, simple non ! . Sans tour et poste de soudure. " et cela se vend aussi" Attention si vous téléchargez un fichier compressé,et s'il contient une extension .exe une fois décompressé de ne pas l'exécuter >> poubelle et merci de signaler le message le logo alerte en bas à gauche *** Message édité par mobial le 21/12/2008 1753 *** Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré posté par vison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> vison Invité Ajouté le 21/12/2008 2011 Message Bon vous êtes bien sympas ; me voila avec plus de solutions que de problème ;- j'ai bien un tour mais dit de "maquettiste" , un peu léger pour de l'acier ,quoi que, en plusieurs passes très fines ... des filets rapportés je doit en avoir quelques uns,mais y mettre la main dessus .. Comme toujours on fera avec ce qu'il sort des tiroirs. Si je trouve une solution élégante je ne manquerai pas de le faire savoir Sujet tronçonn Stihl029 goujon foiré posté par vison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PUB >> contenu pouvant correspondre à votre recherche [ requêtes] - [Page générée en secondes] CoolForum Le forum fait partie d'un ensemble de documentations liées aux matériels de la motoculture, par le menu vous avez accès à ces différentes rubriques, qui peuvent aussi vous aider dans vos requètes

Lefiletage est trop abîmé , je serre le goujon dans le vide. Je vais voir pour trouver un helicoil en M8 et un goujon . 53 Réponse de pitou30 03/03/2016 12:54:35. pitou30; Expert mécanique validé; Déconnecté; De : Avignon; Inscrit : 07/12/2014; Messages : 11 617; Re : Casse goujon du galet tendeur distribution 2.0tdi 140cv 16v bkp. Ok, pas d'autre choix

B. MAÇONNERIE Par maçonnerie, on entend tous les éléments réalisés en pierre naturelle ou artificielle dont les blocs sont assemblés par couches successives décalées appareil de maçonnerie. Les joints peuvent être remplis au mortier. La pose au mortier garantit une utilisation optimale de la résistance à la compression des blocs. Le mortier compense les inégalités des blocs et assure ainsi une transmission des efforts de compression sur toute la surface d’appui. Dans la maçonnerie en pierres artificielles, les joints au mortier présentent généralement une épaisseur d’env. 10 à 12 mm. Les pierres à surfaces planes et parallèles ne nécessitent pas de couche d’égalisation pour la transmission des charges et peuvent être collées. Les joints horizontaux s’appellent des joints d’assise, tandis que les joints verticaux s’appellent des joints montants figure Les joints d’assise sont généralement jointoyés au mortier. En revanche, les joints montants sont souvent juste positionnés bout à bout, et non jointoyés. Aussi, il n’y a pas lieu de fixer des chevilles dans les joints montants ; pour les joints horizontaux ou d’assise, il faut tenir compte des limitations des avis d’homologation. Par ailleurs, il faut savoir que le crépi fig. et les couches d’isolation ne constituent pas des couches résistantes pour les chevilles. Il convient donc de tenir compte de l’épaisseur de la couche non résistante pour la détermination de la longueur utile. Mur maçonné avec crépi intérieur et extérieur Pierres naturelles La structure et la résistance des pierres naturelles varient beaucoup. Aussi, il n’existe aucune homologation pour l’utilisation de chevilles dans des murs en pierres naturelles. S’il faut néanmoins fixer des éléments rapportés à un ouvrage maçonné en pierres naturelles, le comportement en charge et la charge admissible des éléments de fixation doivent être déterminés par un expert, à l’aide d’essais d’arrachement sur l’ouvrage. Pierres artificielles Les pierres artificielles sont en partie réglementées par les normes EN quant à la résistance, aux dimensions, à la géométrie des trous et des âmes. En utilisant un mortier également défini par une norme EN, on obtient un corps de maçonnerie défini. Celui-ci constitue un support défini pour la cheville. Pour de tels supports en blocs EN, les éléments de fixation peuvent bénéficier d’homologations techniques. Par ailleurs, il existe des pierres/blocs d’une grande variété de formes qui possèdent également une homologation. Pour les fixations à réaliser dans ces parpaings/blocs, les homologations des chevilles ne précisent pas la charge. La densité brute des parpaings se situe env. entre 0,4 kg/dm3 et 2,0 kg/dm3. En général, seuls les parpaings d’une densité apparente élevée présentent une résistance à la compression élevée. En revanche, une bonne isolation thermique pour un faible poids facilité de pose requiert une faible densité apparente. En revanche, ces parpaings présentent une capacité d’accumulation de chaleur moindre et des propriétés d’isolation acoustique plus faibles. La figure récapitule les types de parpaings disponibles sur le marché. On les distingue par leur mode de fabrication et leur configuration parpaings pleins ou perforés. Les briques, formées d’argile, sont cuites à une température comprise entre env. 800 °C et 1000 °C. La cuisson peut influencer les caractéristiques des parpaings. Les parpaings silico-calcaires sont liés par un liant hydraulique. Les parpaings sont constitués d’un mélange de liant chaux ou ciment, d’eau et de granulats divers par exemple du sable puis moulés et auto clavés durcis à la vapeur. Types de blocs/parpaings selon EN* EN 771-1 BriquesEN 771-2 Parpaings silicocalcairesEN 771-3 Blocs de parement en béton normalEN 771-4 Blocs en béton poreuxBlocs bénéficiant d’une homologation technique Argile, eauCalcaire, sable, eauCiment, granulats, eauCiment, calcaire, sable, eauArgile, eauBriques pleines Mz Briques perforées HlzParpaings pleins KSV Parpaings perforés KSLParpaings pleins Vn Blocs creux HbnParpaings plats PP Blocs PBBrique perforée * Les homologations des chevilles ne s’appliquent qu’aux parpaings EN. Maçonnerie pleine Par maçonneries pleines, on entend des maçonneries dont la section est diminuée d’au maximum 15 %, p. ex. par un orifice de manutention, pour les briques ou les parpaings silico-calcaires, ou de 10% pour les parpaings en béton. Il peut s’agir de briques pleines cuites Mz selon EN 771-1, de briques réfractaires pleines KMz ou à liant hydraulique comme par ex. de parpaings silico-calcaires pleins KSV selon EN 771-2 ou de parpaings pleins selon EN 771-3. Par ailleurs, il existe des parpaings plats en béton cellulaire PP et des blocs PB selon EN 771-4. Les parpaings constituent un mélange de ciment, de calcaire, de granulats très fin et avec adjonction d’eau comme gaz propulseur puis auto clavés. Les parpaings pleins permettent de construire des corps de maçonnerie extrêmement résistants et d’une très bonne isolation acoustique. Les corps de maçonnerie en parpaings pleins de béton poreux permettent essentiellement d’obtenir une excellente isolation thermique, pour une densité apparente et une résistance plus faible. Maçonnerie creuse Par maçonnerie creuse, on entend des parpaings dont la section est réduite de plus de 15 % briques et parpaings silicocalcaires ou de 10 % pour les parpaings béton contenants des ouvertures. Ces ouvertures peuvent présenter toutes sortes de formes et se répartir de manière quelconque sur la surface du parpaing. Parmi les parpaings perforés, on trouve des briques perforées HLz, fig. des briques perforées légères LHLz, des briques réfractaires légères KHLz, des briques perforées à trous oblongs LLz selon EN 771-1. Parmi les parpaings à liant hydraulique, on trouve notamment en France le bloc de béton creux B40 fig. A cela s’ajoutent de nombreuses variantes optimisées essentiellement sur le plan de l’isolation thermique et possédant des homologations. Maçonnerie creuse

Utiliser des chevilles de fixations Publié le 18/02/2013 - Modifié le 11/07/2013 Fini les tampons de bois grossièrement taillés pour y loger les vis ou les pitons. Aujourd’hui, à l’intérieur comme à l’extérieur, tout se fixe, s’accroche, se suspend, quels que soient les matériaux et objets concernés. Au-delà du choix des systèmes, il existe surtout des règles de mise en œuvre communes à tous les modèles. Bien percer Pour obtenir un perçage régulier dans les supports alvéolaires, matériaux friables et béton cellulaire, utilisez la perceuse à vitesse lente, sans enclencher la percussion. Percez bien perpendiculairement au support. Tenez la machine à hauteur d’épaule, une main calée dans la forme ergonomique surmontant la poignée arrière, l’autre tenant fermement la poignée latérale ou à la rigueur le corps de la perceuse. Les deux mains participent au maintien et à la poussée. Après perçage dans un matériau plein, chassez la poussière du trou… Elle gêne l’insertion ou l’ancrage de la cheville. Utilisez un aspirateur ou mieux, une poire en caoutchouc. Des chevilles par centaines À parcourir les rayons des grandes surfaces de bricolage, on relève plusieurs centaines de chevilles différentes, sans compter leurs dérivés. Impossible donc de les passer toutes en revue. Mais on peut énoncer quelques règles de pose universelles et approfondir les astuces d’utilisation les plus courantes. Choisir des chevilles adaptées Afin de réaliser une fixation sûre, le choix d’un modèle approprié s’opère en fonction du support et du poids à suspendre. Si la charge est en principe mentionnée sur les blisters, il n’est pas toujours aisé de déterminer si ce chiffre concerne la résistance à la traction ou au cisaillement. Et la densité des matériaux ajoute des variables difficiles à prendre en compte. Choisissez des chevilles de longueur adaptée, afin que le dispositif d’ancrage s’accroche dans la ou les partie pleine ou, dans la partie creuse. Cela suppose d’avoir sondé le mur ou achevé le perçage pour déterminer la longueur. Le diamètre dépend lui, de la vis et de la résistance souhaitée. Autant de paramètres qui justifient la possession d’une grande variété de chevilles pour répondre à toutes les éventualités. Chevilles pour matériaux creux Constructions préfabriquées, aménagement des combles, cloisons intérieures font souvent appel aux plaques de plâtre cartonnées, aux dérivés du bois, au fibrociment… Sans oublier les complexes isolants ou les panneaux alvéolaires qui se définissent comme des matériaux minces pourvus d’une résistance mécanique assez faible. Cela suppose, non plus d’opérer une fixation en profondeur, mais d’effectuer un ancrage derrière une sous-face. La résistance dépend alors de la surface de contact au dos du matériau. Les chevilles métalliques à expansion Molly, Fischer, Rawl… sont composées d’un corps à deux ou quatre ailes qui s’écrasent derrière la cloison lors du serrage. Fournies avec leur vis à métaux ou leur crochet, elles assurent un ancrage solide à écrou permanent que l’on peut visser et dévisser. Choisissez toujours une cheville correspondant à l’épaisseur de la paroi. La pose s’effectue avec une pince spéciale. Sans démonter la vis d’origine, insérez la cheville dans le perçage. Desserrez la vis de quelques tours, saisissez sa tête avec le pied-de-biche de la pince à expanser et actionnez celle-ci jusqu’à résistance de mise en assise. En tirant la tête de la vis, la pince va écraser les ailes de la cheville derrière la paroi. Pour les vis longues, il faut souvent s’y reprendre en plusieurs fois, la course de la pince étant limitée. Dosez la pression, afin de ne pas compresser le plâtre qui serait affaibli à l’endroit de la fixation. Les chevilles métalliques pour plafonds sont de deux types assez voisins à segment basculant ou à ressort. Leur avantage réside dans le fait qu’elles s’adaptent à toutes les épaisseurs. Composé d’un manchon décentré, le segment basculant s’abaisse par gravité dès son passage dans le trou. À ne pas employer sur les panneaux isolants, le polystyrène ou la laine minérale qui empêche le déploiement du segment. Celui à ressort est constitué de deux ailes en “V” qui se replient afin de passer dans le trou et s’écartent derrière la paroi. Le serrage de la vis comprime le segment et empêche l’arrachage. Ces deux types de chevilles ne peuvent être démontés. Si la vis est enlevée, le segment tombe dans la paroi creuse. À noter que les chevilles pour matériaux creux offrent une bonne solution d’accroche dans les portes de type isoplanes creuses et s’adaptent aux profils en métal, gaines, tôles, fenêtres et cadres en matière plastique… Pour les fixations légères, des chevilles métalliques plates se plantent directement “Araypointe” de A. Raymond. Elles s’enfoncent d’un coup de marteau et acceptent des vis jusqu’à Ø 5. Chevilles pour matériaux pleins La gamme des chevilles pour matériaux pleins est encore plus étendue. Toutes fonctionnent sur le même principe la cheville de diamètre approprié est introduite dans un trou et se bloque par expansion lors du serrage de la vis. La plupart sont dotées de languettes ou d’ergots d’ancrage qui les empêchent de tourner et de s’arracher. Très répandue, la cheville plastique multico­lore s’emploie pour fixer des charges très légères, dans des matériaux sains. On lui préférera la cheville Nylon, reconnaissable à sa couleur grise ou beige. Très dense, elle reste suffisamment souple pour épouser les irrégularités du matériau et absorber les variations climatiques, les vibrations ou les modifications de la charge. Destinée à la fixation de charges légères et moyennes, elle s’emploie aussi bien dans les matériaux denses que légers, friables ou alvéolaires. Plusieurs types sont disponibles à deux ou quatre ergots, à col long ou court, à fente longue ou à chevrons, droites, fraisées, traversantes avec clou fileté, etc. Le goujon à expansion, en fonte ou en acier, supporte les charges lourdes dans le béton, la brique ou la roche. Lors du serrage de la vis, la traction d’un cône métallique à l’intérieur de l’extrémité fendue écarte en force les queues dans le matériau… rendant la fixation inarrachable. Plusieurs modèles sont proposés à écrou borgne ou ouvert, à deux, trois ou quatre ailettes, à fixer à travers l’élément à suspendre, à simple ou double expansion… Ne craignant pas la corrosion, la cheville en laiton est idéale pour les fixations lourdes en milieu humide. Son principe est assez voisin des précédentes, l’extrémité fendue s’écarte au fond du trou, sous l’action du boulon. À ne jamais employer avec de la visserie inox, les deux métaux étant incompatibles. Chevilles pour matériaux friables Certaines chevilles polyvalentes s’adaptent à la plupart des supports, y compris les plus friables, hétérogènes etc. Fabriquées dans des matériaux très souples, elles épousent le trou ou s’écrasent derrière la paroi. Le tampon “caoutchouc” est composé d’un écrou associé à un manchon de caoutchouc souple. Au serrage, le matériau est comprimé derrière le mur ou dans le trou, empêchant tout retrait. Avec pour avantage l’absorption des vibrations et l’absence de ponts thermiques ou sonores. La cheville à injection est destinée aux supports alvéolaires parpaings, briques creuses…, dans lesquels les fixations traditionnelles trouvent peu de surface d’ancrage. Une trémie en plastique est introduite dans un trou foré à la perceuse ou au perforateur. Un mortier de scellement à deux composants, de type époxydique, est ensuite injecté en force avec un pistolet extrudeur. Débordant des mailles de la trémie, le mortier comble en partie l’alvéole, et bloque le tout. Avant son durcissement total, une tige filetée est noyée dans le mortier pour assurer ensuite la fixation. Les chevilles chimiques triomphent des cas les plus difficiles les matériaux friables ou instables. Il suffit de percer le support, de dépoussiérer et d’y introduire la cartouche de verre contenant les matières actives. Montée comme une mèche sur le mandrin de la perceuse, la tige filetée est alors vissée en force dans la cartouche de verre qui est broyée. Son contenu se mélange, forme une pâte de scellement qui durcit en quelques heures et noie la tige filetée. Les spéciales C'est en général leur extrémité visible qui crée la différence. On trouve ainsi des chevilles à large collerette pour fixation de panneaux isolants, des brides pour sanitaires, des gonds prémontés, et une infinité de crochets, anneaux, etc. La plus large d’utilisation est sans doute la cheville traversante Type S-H-R de Fischer. En principe réservée aux montages définitifs de cadres et ossatures, elle fait aussi merveille dans la consolidation de structures déjà en place, type menuiseries descellées par exemple. Contrairement aux autres, elle est introduite à travers l’élément à fixer ce qui facilite grandement le repérage et la mise en place. D’origine à moitié vissée sur la cheville, la vis permet de la pousser dans son logement et d’effectuer ensuite le blocage. D’autres chevilles plus simples à mettre en œuvre répondent à des usages courants. Toutes possèdent au moins deux points communs elles ont une grande surface de contact avec le matériau et sont plutôt réservées à des fixations légères. Certaines, autoforeuses, s’affranchissent même de l’emploi d’une perceuse. Ainsi, l’on trouve des chevilles pour le béton cellulaire, pour les carreaux ou plaques de plâtre, etc. Chevilles pour matériaux pleins A tampon caoutchouc. B chevilles pour béton cellulaire. C chevilles Nylon. D cheville traversante. E boulon d’ancrage. F cheville laiton. G fixation sanitaire. H chevilles longues. Chevilles pour matériaux creux A cheville Nylon à expansion B cheville plafond à segment basculant C cheville métallique à expansion spéciale sanitaire D chevilles métalliques à expansion E cheville plafond à segment à ressort Régler la profondeur de perçage Réglez la butée de profondeur de la perceuse ou du perforateur en ajoutant quelques millimètres de marge pour un perçage ni trop profond ni pas assez. Choisissez une cheville adaptée au diamètre de la vis. Insérer des chevilles traversantes Les chevilles traversantes s’insèrent directement à travers l’élément à fixer. Contre-percez la pièce et le support avec des forets de même diamètre et enfoncez la vis au marteau ou à la visseuse selon le modèle. Insérer des chevilles métalliques à segment La cheville métallique à segment à ressort se comporte comme un harpon. Ses ailes se déploient automatiquement derrière la paroi creuse, il suffit ensuite de tourner le crochet pour brider la fixation. Insérer des chevilles métalliques à expansion Pour insérer une cheville métallique à expansion, mieux vaut laisser la vis dans le filetage. Autant pour ne pas encrasser celui-ci que pour rigidifier les ailettes qui risqueraient de se tordre. Tirer, expanser, replier En prenant appui sur la collerette afin de tirer simultanément sur la tête de la vis, la pince spéciale expanse les ailettes de la cheville qui se replient comme un parapluie derrière la paroi. Démonter une cheville à expansion Pour démonter une cheville à expansion, il suffit de faire levier sur la collerette avec un tournevis, en prenant appui sur une lame fine pour ne pas endommager le parement. La collerette se détache facilement, et le reste de la cheville tombe dans le doublage. Suspendre avec un boulon à expansion Ce gros boulon à expansion en fonte brute permet de suspendre en toute sécurité les charges les plus lourdes. Le serrage de la vis à six pans fait reculer le cône qui écarte en force les ailes massives. Fixer avec des chevilles autoforeuses Les chevilles autoforeuses pour carreaux ou plaques de plâtre se fixent à la visseuse, sans avant-trou. Il en existe en métal zamack ou en Nylon renforcé de fibres. La vis fournie se serre dans le trou central de la cheville. Kit de scellement par injection A cartouche longue B pistolet extrudeur C chevilles-tamis et tige filetée d’ancrage avec écrou D cartouche courte de mortier E buses d’application et de mélange Sceller des volets avec des chevilles chimiques Pour sceller des volets dans un mur creux, privilégiez les chevilles chimiques. Percez les trous de scellement en biais pour ne pas fragiliser la maçonnerie et introduisez la cheville tamisée. Remplir les trous de mortier bicomposant Lorsque toutes les chevilles sont en place, mélangez le mortier bicomposant. Au début, actionnez la cartouche dans le vide, pour obtenir un bon mélange, et remplissez les trous jusqu’au refus. Insérer la tige du gond dans la cheville Dans le mortier encore frais, insérez aussitôt la tige du gond dans la cheville, jusqu’à ce que l’œil coïncide avec celui de la penture. Enfoncez l’axe du gond et bloquez le tout avec un serre-joint jusqu’au séchage. Etablir un ancrage sanitaire Un ancrage sanitaire un peu particulier, dont la platine arrière se noie dans la maçonnerie. Ainsi, la fixation est optimale, même dans les matériaux friables ou dégradés. Photo Bruno Simon

Dans les bâtiments anciens comme dans les bâtiments neufs – à maintes reprises, lorsque vous essayez de fixer quelque chose au mur ou au plafond à l’aide de chevilles et de vis, vous rencontrerez des problèmes lors du forage. Dans les vieux bâtiments, on ne sait souvent pas exactement à quel matériau s’attendre lors du forage, tandis que dans les nouveaux bâtiments, on doit se battre avec des murs en plaques de plâtre ou s’occuper de moyens spéciaux pour réparer les cavités. Le résultat est toujours le même la prise ne tient pas. Nous vous expliquerons tout d’abord quel type de matériau mural vous attend, afin que vous ayez les bons outils et les bonnes fixations à portée de main dès le départ. La cheville ne tient pas, quelles sont les causes? Le matériau mural est ce qui compte Pour qu’une cheville tienne bien, il est important de choisir la bonne cheville pour le matériau mural ou le plafond. Le substrat et l’ancrage doivent donc correspondre. Bien sûr, vous pouvez utiliser une simple prise universelle, mais celle-ci n’a pas une capacité de charge aussi élevée sur des surfaces spéciales que les prises spécialement conçues pour ces matériaux. La poussière de forage vous indiquera de quel matériau il s’agit. Vous entendrez au moins s’il s’agit d’un mur creux ou d’un mur massif fait de briques ou de béton. Mais cela ne suffit pas. Les professionnels vous conseillent d’ailleurs de percer un trou d’essai pour être sûr et pouvoir choisir la bonne cheville. Si la poussière est gris clair et vraiment fine, le matériau souterrain est du béton. La poussière de béton cellulaire est également blanche à gris clair, mais beaucoup plus grossière et légèrement grasse. Les briques et les briques perforées, comme on en trouve souvent dans les vieux bâtiments, produisent une poussière de forage rouge ou jaunâtre. La poussière de plaque de plâtre est également blanche, mais contrairement au béton, on peut dire qu’elle colle à la mèche de la perceuse. La poussière de forage des panneaux de fibres de plâtre est gris clair. La bonne cheville pour le bon matériau Une fois que vous avez trouvé le matériau dans lequel vous allez forer et que vous avez placé vos chevilles, il est maintenant important de choisir la bonne cheville. La gamme de chevilles spéciales pour divers usages est énorme. Nous avons déjà écrit plusieurs articles de blog sur les chevilles, dont un qui vous donne un premier aperçu des types de chevilles. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une large gamme de chevilles différentes – des simples chevilles en bois aux chevilles à usage intensif et aux chevilles chimiques si vous voulez qu’elle soit vraiment stable et qu’elle supporte des charges extrêmement lourdes. La cheville ne tient pas – mal percée? Si vous voulez la cheviller correctement, vous devez la percer correctement. Cela n’est bien sûr nécessaire que si vous n’utilisez pas de chevilles pour enfoncer ou visser. Le trou percé doit s’adapter exactement à la cheville, sinon l’oscillation ou le desserrage de la cheville est préprogrammé. Le diamètre du trou doit correspondre à celui de l’ancre. Placez la foreuse à un angle exact de 90 degrés pour obtenir un résultat optimal. Si vous corrigez en cours de forage, les trous s’effilocheront et vous connaîtrez le résultat la cheville ne tiendra pas. Après le forage, nettoyez le trou de forage. Un aspirateur est généralement suffisant. Veillez à ne pas forer trop profondément, car même dans ce cas, vous n’avez aucune chance d’obtenir une fixation sûre et durable. La cheville ne tient pas – trop de charge ? La charge qu’elle devra supporter plus tard est extrêmement importante dans le choix de votre cheville. Les prises universelles sont très bien, mais elles ne peuvent pas supporter de lourdes charges. Même un porte-serviette ne doit pas être fixé avec les fiches universelles, mais doit être utilisé avec une fiche à long axe. Parce qu’il se trouve beaucoup plus profondément dans la maçonnerie, il peut résister à une forte traction. Vous pouvez également bien fixer les armoires murales avec ces chevilles à long manche. Sur les instructions d’emballage, vous trouverez toujours les informations relatives à la capacité de charge de cette cheville. Faites attention à cela et n’expérimentez pas. S’il n’y a pas d’autre moyen, vous pouvez essayer de répartir la charge sur plusieurs chevilles et travailler avec cinq au lieu de deux trous et fixations. Mais ce n’est pas toujours possible. La cheville ne tient pas – mauvaise vis ? Pour la plupart des chevilles, vous pouvez utiliser des vis à bois ou des vis universelles. Cependant, assurez-vous qu’elles ne sont pas munies d’une pointe de perçage, car cela peut détruire la fiche et sa fonction. Le diamètre de la vis doit être légèrement inférieur à celui du bouchon. La vis doit pouvoir pénétrer complètement dans le bouchon. Elle doit donc être aussi longue que le bouchon plus l’épaisseur de l’objet à monter plus le diamètre de la vis. Le moyen le plus sûr est d’acheter les chevilles en kit avec la bonne vis. Certaines chevilles nécessitent des vis très spécifiques. Cela est par exemple nécessaire pour les chevilles qui ont un filetage qui est inséré dans le substrat. Cela nécessite généralement des vis métriques, c’est-à-dire des vis de machine ou des boulons de chariot. Il existe également des bouchons à clous qui nécessitent un clou à vis spécial. Ils sont également disponibles dans notre set, pour que tout se passe bien. Les prises ne tiennent pas – scénarios typiques et aide rapide Après avoir reçu quelques conseils et astuces sur le réglage correct des prises et leur sélection, nous aimerions conclure en examinant trois scénarios typiques qui vous arrivent généralement en rapport avec les prises pendant le bricolage. Le goujon devient fou, il se brise ou disparaît tout simplement dans le mur. Que faire maintenant ? La cheville se brise dans le mur Si la cheville s’est brisée dans le mur, vous ne devez pas abandonner immédiatement par désespoir. Vous pouvez bien sûr percer le trou ailleurs, mais ce n’est généralement pas la solution. Ensuite, vous pouvez remplir le trou avec du plâtre ou un autre composé de réparation. Il n’est pas nécessaire d’attendre que le plâtre sèche et de percer à nouveau le trou, il suffit d’insérer la cheville dans le plâtre humide. Laissez tout bien sécher et ensuite vous pouvez charger le bouchon. Pour éviter que les trous ne s’effilochent ou que le bouchon ne sorte du trou, vous pouvez travailler avec de l’acrylique sur des matériaux sableux. Peignez les murs avec et seulement ensuite percez les trous. Si vous souhaitez fixer des charges très lourdes sur ou dans de telles surfaces sablonneuses, nous vous recommandons d’utiliser des bouchons chimiques ou des tiges filetées avec du mortier composite. Vous pouvez donc être sûr que tout va tenir. Le goujon tourne Le goujon ne tient pas et devient fou si vous avez percé un trou trop grand ou si le sous-sol est trop sablonneux. Aujourd’hui, les bons conseils coûtent cher, car parfois, on ne peut même pas sortir la cheville, qui tourne bizarrement dans le trou, de celui-ci. Un remède rapide consiste à utiliser des allumettes ou des cure-dents. Placez-les entre la prise et le mur ou insérez-les ensemble avec la vis. Vous pouvez également retirer la cheville et travailler avec une cheville plus grande. Bien sûr, la vis choisie doit alors être plus grosse en conséquence. La douille disparaît dans le mur C’est arrivé plus vite que vous ne le pensez. La cheville disparaît dans une cavité du mur, ce que l’on n’avait pas prévu. Les murs en briques, par exemple, sont souvent faits de briques creuses, dans lesquelles sont cachées des cavités insoupçonnées, même si la poussière de forage a été vérifiée pour les briques au bon ou au mauvais endroit. Le mortier ou le plâtre composite peut également être utile ici, mais vous pouvez aussi essayer une autre méthode. Enroulez un pansement de plâtre autour du goujon et insérez-le dans le trou de forage. Vous pouvez généralement utiliser un tire-bouchon ou une pince pour le pêcher dans le mur. S’il est coincé et s’est incliné, la seule chose qui aide est d’agrandir le trou de forage et de percer le bouchon comme ceci. Ensuite, vous prenez à nouveau du mastic, vous remplissez le trou et vous pressez le bouchon dans la masse encore humide. Vérifiez donc le substrat et assurez-vous que l’ancrage que vous choisissez peut supporter la charge et ne se brise pas. Alors, rien ne peut aller de travers et vous pouvez vous passer de l’aide rapide.